Till att börja med så kan du börja med att välja om du vill fota halv-manuellt eller helt manuellt.

Halvmanuella lägena (Tv/S och Av/A)
Att fota halvmanuellt innebär att du själv kan välja 2/3 av inställningarna själv, resten sköter kameran.

Tv/S – I detta läge så ställer du in slutartiden själv.
Av/A – I detta läge ställer du in bländaren själv, kameran skötar slutartiden automatiskt. Men håll koll så att inte slutartiden blir för lång, då det kan uppstå skakningsoskärpa.
Manuellt (M) – I manuellt läge kan du ändra i princip allt. Slutartid, bländare & ISO.

Bländare. Genom att ställa in bländaren så bestämmer du hur mycket ljus som släpps in i kameran. På ett vanligt standard objektiv är det högsta ljusinsläppet 3.5 & minsta 30. Det är alltså objektivets egenskaper som bestämmer det mista bländarvädret (högsta ljusinsläppet). När du ändrar din bländare så ändras även bildens skärpedjup. Alltså det minsta bländarvärdet (ex. 3.5) ger ett kort skärpedjup & ett högt bländarvärde ger då ett längre skärpedjup.
Skärpedjup kan man beskriva som hur mycket i bilden som är skaprt. Med ett kort skärpedjup får du en suddigare bakgrund & mer fokus på det du vill ha skärpa på & tvärtom när du har ett högre bländarvärde.

Kort tagna med bländare 1.8 & 16, för att visa skillnaden.

Slutartid
När du ställer in slutartiden så ändrar du hur länge objektivet ska vara öppet & släppa in ljus. Det går att ställa in slutartiden från ungefär 1/4000 till flera minuter. För att frysa en rörelse eller för att ta en snabb bild så behövs inte så lång slutartid. Så när du fotar i en miljö med starkt ljus så används en kortare slutartid, men är du ute & fotar en mörk kväll så kan det behövas en längre slutartid för att få att ett bra ljus i bilden. När du använder en längre slutartid så kan stativ behövas för att få skarpa bilder.

ISO
När man pratar om ISO så ska man alltid använda en så låg ISO som möjligt för att dina bilder inte ska bli för pixliga, som de då kan bli om du har ett högt ISO värde, detta kan hända då du har ett ISO värde på 800 eller högre. Dock skiljer sig värderna beroende på kameran, då de ger olika bra resultat på höga ISO-tal.

Rekommenderad ISO
Normalt dagsljus: ISO 100/200
Molnig dag: ISO 400
Skymning: ISO 800
Tidig kväll: ISO 1600
Högre ISO än så rekommenderas inte att användas.

Kort tagna med ISO 400 & 1600, för att visa skillnaden:

Av: Julia Swalander

Bländaren anges i f och bestämmer hur mycket ljus som ska träffa kamerans sensor eller film.
f värdet påverkar skärpedjupet i bilden dvs. hur stor skärpan ska vara i bilden, om allt ska vara skarpt eller om bara ditt motiv ska vara i fokus och bakgrunden oskrap.

Litet tal t.ex.     f 1,8  = stor bländare – mycket ljus
Stort tal t.ex.    f/16  =   liten bländare – lite ljus

Om du använder en stor bländare dvs. litet tal, ger det en oskärpa kring ditt motiv och det du fotar framhävs från bakgrunden. När du använder en liten bländare ger det större skärpa till hela bilden, man brukar bland annat använda det vid landskapsfotografering och produktfoto. Medans en stor bländare används vanligen vid till exempel porträtt fotografering.

Många gillar oskärpan som en stor bländare ger av den enkla anledningen är att det framhäver motivet.
Det är alltså med kamerans bländare, ditt f värde som du styr bildens skärpedjup.

Bländare, slutartid och ISO, samspelar och påverkas av varandra.  Du måste därför få dem att samspela, ändrar du slutartiden måste du kanske justera någon av de andra inställningarna för att exempelvis kunna behålla samma bländarvärde för att få en korrekt exponerad bild.

Bländaren justerar mängden ljus genom bländarens storlek medan slutartiden justerar ljuset efter slutarens öppningstid och ISO värdet justerar kamerans ljuskänslighet. När du får de tre delarna att samarbeta får du en bra bild.

F/13 Vid produktfotografering vill man oftast ha hela produkten skarp och använder därför en liten bländare (stort tal) .

F/3.5 Macorbild där endast en del av bilden är i fokus, stor bländare.

Vilket läge ska man välja att fota i?
Nybörjare använder ofta helautomatik läget vilket gör att man inte direkt får någon kontroll över bländaren och skärpedjupet i bilden. Så om du vill ha en mer suddig bakgrund kan man istället välja porträttläget, men bäst är ändå att använda tidsautomatik (AV) läget, du justerar själv bländaren och kameran ställer in övriga inställningar så att du får en korrekt exponering.

Även om jag alltid förespråkar att fota i det hel manuella läget (M) men det förutsätter att man kan eller vill lära sig övriga inställningar och få de att samarbeta för att få en bra bild. I det manuella läget ställer du in alla inställningar själv och du styr helt över kameran.

F/4

F/3.5 En stor bländare vid porträttbilder gör att modellen framhävs från bakgrunden.

Av: Jeanette Lindvall.

Alla bilder är © Jeanette Lindvall

På kamerans ovansida finns en ratt där man kan välja mellan olika inställningsmöjligheter. På nybörjarmodellen Pentax K-x kan man välja mellan auto, olika program anpassade till olika motiv och manuella inställningar. De mer avancerade kamerorna t.ex. Pentax K-5 kan man välja mellan auto eller manuella inställningar. Utbudet av specialutformade auto-program är mer begränsat på dessa.

I denna artikel tänkte jag gå närmare in på hur man ställer in de olika manuella inställningarna.

På ratten högst på kamerans ovansida finns följande beteckningar:

Tv – här ställer du in slutartid, (bländare och ISO sker per automatik)

Av – här ställer du in bländare, (slutartid och ISO sker per automatik)

TAv – här ställer du in slutartid & bländare (ISO sker per automatik) – denna möjlighet finns ej på nybörjarmodellen.

Sv – här ställer du in ISO-tal (bländare och slutartid sker per automatik)

M – helt manuellt – här ställer du in slutartid, bländare och ISO själv

B – Bulb – Slutaren är öppen så länge du håller avtryckaren intryckt.

Pentax K20

På nybörjarmodellen ställer du in slutartid och bländare med hjälp av samma ratt på kamerans baksida till högt upp till höger. Fotograferar du då på manuellt så håll in knappen där det står AV samtidigt som du rattar in rätt bländartal, och slutartiden ändrar du genom att bara ratta utan att trycka in någon annan knapp.

På de mer avancerade modellerna så finns det två rattar, en på framsidan (högt upp till höger) och en på baksidan (högt upp till höger). Fotograferar du manuellt så ändrar du slutartiden med hjälp av ratten på framsidan och bländartalet med hjälp av ratten på baksidan.

Av: Annie Fredriksson

www.anniesfotografier.se

http://minkurs.se/anniefotograf

En bländare (anges med bokstaven F) är en anordning som reglerar mängden ljus  som släpps in i kamerahuset. Vanligtvis brukar det gå från runt 2.8 ända upp till ca 30, men det finns både lägre och högre tal. Objektivet bestämmer det högsta ljusinsläppet (minsta bländartalet). Ju lägre talet är desto mer ljus släpps in och tvärtom. Dessutom blir bakgrunden suddigare med lägre tal.

Skärpedjup

..hur mycket av bildens ”djup” som är skarpt. Styrs främst av bländare, avståndet till själva motivet och brännvidden på objektivet – alltså zoom inställningen. Det finns alltså fler sätt än att ändra bländaren för att få ”bokeh” i bakgrunden.

Bild 1: Långt skärpedjup. Jag backade lite och zoomade in objektet samt höjde bländartalet.

Bild 2: Kort skärpedjup. Gjorde alltså det mesta tvärtom. Gick närmare och zoomade ut så att avståndet skulle bli någorlunda lika. Sänkte bländartalet.

Slutartid

Också kallad exponeringstid.  Det är alltså ungefär som det låter. Tiden slutaren hålls öppen när en bild tas och låter ljuset komma in. Man måste kombinera slutartiden med bländaren då man vill undvika över – och underexponering. (Både slutartid och bländare reglerar ljus). Har man t.ex f/2.8 bör man ha lite kortare bländartid, beroende på hur ljust det är i din miljö förstås.

Man kan ställa in slutartiden från ca 1/8000 sekunder (en åttatusendels-sekund) till flera sekunder.

Sker förresten en snabb händelse under en lång slutartid blir händelsen förmodligen suddig. Vattenfall är t.ex finast (enligt mig) när man fotar med lång slutartid då vattnet som faller blir mer suddigt. Om man istället har kort slutartid ser man alla vattendroppar, vilket också kan vara fint såklart.

Av: Ida Myrin.

Om du känner dej osäker på att fotografera manuellt kan du använda slutarprioritet, dvs Tv, S eller motsvarande beroende på kameramärke. Men de bästa sättet att lära sig är att öva, öva och åter öva precis som med det mesta.

För att lyckas med bilderna så behöver du följa ditt motiv samtidigt som du tar bilderna. Stå stilla med fötterna och följ motivet genom att vrida överkroppen, inte bara nacke och armar utan hela överkroppen. Använd serietagning för att få fler bilderatt välja på och var inte rädd för att ta många bilder. Bland mina serier så kanske den tredje eller fjärde bildern när något att ha.

Av: Fotograf Caroline Dahlén.

Jag har märkt att många väljer en systemkamera idag tack vare de låga priserna på senare tid. Många väljer också ofta att endast fota i ”auto” läget därför att de ”oändligt många” inställningarna verkar vara för krångliga för att lära sig. Det behöver inte nödvändigtvis vara så. Visst, en systemkamera har många inställningar men med en bra grundinställd kamera (återkommer till det), så räcker det att lära sig de tre viktigaste:

Exponeringstid – Tiden som bildsensorn tar emot ljus
Bländare – Storleken på hålet som släpper in ljuset (viktigare än vad man kan tro)
ISO-tal – Elektroniska känsligheten på bildsensorn (Motsvarande ljuskänslighet på analog film)

Resten av inställningarna behöver man sällan ändra på vid normal fotografering och man kan få ut så mycket mer av en kamera om man lär sig hur dessa tre påverkar varandra, speciellt vid användande av en systemkamera som har en hög potential för bildkvalité.

Exponeringstid (Exposure time \ shutter speed)

• Mäts i sekunder. Intervall på Nikon D90 är 30 sek till 1/4000 sek
• Normal tid vid frihandsfotografering på fast motiv är 1/60 sek
• Längre exponeringstid ger

o   Ljusare bild

o   Mer rörelseoskärpa (för att skapa dynamik/rörelse)

o   Mer brus vid extremt långa tider

• Kortare exponeringstid ger

o   Mörkare bild

o   Mindre rörelseoskärpa (för att frysa rörliga motiv)

Bländare (Aperture)

• Mäts i f-tal. f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, f32, f45, f64
• Varje bländarsteg ger en minskning av ljus med hälften från föregående steg,
  f8 motsvarar 8ggr så lång exponeringstid som f2.8
• Digitalkameror har oftast fler mellansteg t.ex. 3.5 eller 7.1
• Maximal skärpa/kontrast brukar vara någonstans vid halva bländarstorleken (f8)
• Större f-tal ger

o    Mindre bländaröppning i objektivet dvs. mindre ljusinsläpp

o   Mer djupskärpa (för att få skarpa objekt på olika avstånd)

• Mindre f-tal ger

o   Större bländaröppning, mer ljus

o   Mindre djupskärpa (för att isolera ett objekt från omgivningen)

ISO-tal

• Intervall på Nikon D90 är ISO 200 till ISO 3200
• ISO 200 motsvarar dubbelt så lång exponeringstid som ISO 400
• Större ISO-tal ger

o   Större ljuskänslighet

o   Mer brus/kornighet

o   Sämre skärpa mellan pixlarna

• Mindre ISO-tal ger

o   Mindre ljuskänslighet

o   Mindre brus/kornighet

o   Bättre skärpa mellan pixlarna

Samspelet mellan inställningarna

Så vilken är då den ultimata inställningen? Svaret du kommer att få från mig och andra fotografer är att det inte finns någon inställning som är bäst utan att varje bild har sin egna ”bästa” inställning.
Det gäller att förstå hur den ena inställningen påverkar den andra och att man vill ha så många positiva aspekter som möjligt för just det motivet. Här är några specialfall och vad jag brukar sträva efter:

• Hög detaljrikedom och djupskärpa (Typsikt för landskapsfotografering)

o   Kameramode: Bländarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: A, Canon: Av

o   Minsta ISO-tal (kräver längre exponeringstid)

o   Medelstort bländartal (Kräver längre exponeringstid)

o   Så kort exponeringstid som möjligt (Ställs automatisk vid bländarprioritet)

• Hög detaljrikedom på ett isolerat objekt (Typiskt för växter, småkryp, porträtt)

o   Kameramode: Bländarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: A, Canon: Av

o   Minsta ISO-tal (kräver längre exponeringstid)

o   Lågt bländartal (tillåter kortare exponeringstid)

o   Så kort exponeringstid som möjligt (Ställs automatisk vid bländarprioritet)

• Hög skärpa på ett rörligt objekt (Typiskt för sportaktiviteter)

o   Kameramode: Slutarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: S, Canon: Tv

o   Medel ISO-tal (tillåter snabbare exponeringstid)

o   Snabb exponeringstid (kräver lågt bländartal)

o   Högt bländartal (Ställs automatisk vid slutarprioritet)

• Extrem djupskärpa (Typiskt om man vill få med bakgrunden vid helkroppsfoto)

o   Kameramode: Bländarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: A, Canon: Av

o   Minsta ISO-tal (kräver längre exponeringstid)

o   Högt bländartal (kräver längre exponeringstid)

o   Så kort exponeringstid som möjligt (Ställs automatisk vid bländarprioritet)

• Inomhusfotografering frihand (Kvällsfotografering)

o   Kameramode: Slutarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: S, Canon: Tv

o   Medel/Högt ISO-tal (tillåter kortare exponeringstid)

o   1/60sek exponeringstid eller kortare

o   Bländarvärde efter behov (Ställs automatisk vid slutarprioritet)

• Hög dynamik (Typiskt vid vattenfotografering)

o   Kameramode: Manuell – Se kamerans manual. Nikon: M, Canon: M

o   Minsta ISO-tal (ger lång exponeringstid)

o   Högt bländarvärde (ger lång exponeringstid)

o   Lång exponeringstid (ger hög dynamik)

Grundinställd kamera

Det finns ytterligare två ganska viktiga inställningar men som sällan behöver ändras på. Det ena är att ”autoISO” som träder i kraft i auto-läget. Den brukar jag alltid ha på ”låg” så att kameran ser till att alltid ha lågt ISO. Bättre att använda stativ när det är mörkt. Det andra är vitbalansen som ser till att färgerna blir rätt. Jag har i 99% av alla foton använt automatisk vitbalans. Fotar man i ”RAW” format så kan man ändra det efteråt i datorn och det blir precis lika bra som om man hade ändrat på kameran.

För fler bra grundinställningar, läs manualen, det är värt det!

Viktiga Tips

• Maximera skärpa: Sträva efter kort exponeringstid. Använd exponeringsfördröjning.
• Minimera brus och maximera detaljrikedom: Sträva efter lågt ISO-tal
• Rätt skärpedjup: Anpassa bländare
• Porträtt i motljus: Använd blixt för att ljusa upp motivet
• Längre exponeringstid än 1/60 sek (1/200 sek med 200mm objektiv): Använd stativ
• Längre exponeringstid utan att det blir för ljust: Använd gråfilter (ND-filter)

Av: David Johansson.

Många frågar ofta hur man gör och det är faktiskt hur enkelt som helst. Om du vill ha kort skärpedjup ska du använda en stor bländaröppning vilket betyder att man ska ha den minsta siffran som t.ex. 1,8. Om du vill ha ett stort skärpedjup ska du använda en liten bländare vilket betyder en stor bländarsiffra, t.ex. F22.

Att ställa in bländaren kan du göra manuellt eller använda bländarprioritet (Av på Canon och A på Nikon) om man inte riktigt kan med de manuella inställningarna. Med bländarprioritet väljer kameran själv vilken slutartid som passar bäst till den bländare man valt.

Men när ska man använda vad?
Det är något som varierar från bild till bild och vad man vill få fram. Personligen använder jag ofta ett kort skärpedjup när jag fotograferar ansiktsporträtt för att lyfta fram ansiktet så mycket som möjligt men om jag fotograferar landskap eller om jag fotograferar något och jag vill ha allt i bilden skarpt så använder jag ett långt skärpedjup.

Något som är viktigt att tänka på när man har ett kort skärpedjup är att sätta skärpan rätt och när man fotograferar porträtt så är det att föredra om man sätter skärpan på ögonen, eftersom de första man ofta tittar på är just ögonen. Och en annan sak som man måste tänka på är att alla objektiv inte har så låg bländare som 1,8.

Ett mycket prisvärt objektiv är ett 50mm f/1,8 som kostar runt 1000kr.

Tänk på att:
En stor bländare (liten bländarsiffra, t.ex. F1.8) ger ett litet skärpedjup.
En liten bländare (stor bländarsiffra, t.ex. F16) ger ett stort skärpedjup

Av: Caroline Dahlén.

Men däremot om du ser bakgrunden kring bäret så är det lite längre skärpedjup.
Man hör nästan på namnet, skärpedjup. Så djupt som det är skarpt i bilden.
Men vad beror detta på nu då? Jo, bländaren.

Skärpedjup stenar

Ju lägre bländartal du har ju mindre skärpedjup får du och ju högre bländartal du har desto mer skärpedjup får du.

Till exempel, om du har bländare 1.8 blir det bara skarpt där du sätter fokuset.
Om du sätter bländartalet på 10 får du med så mycket mer.

Jag tycker främst att man ska ha ett ganska lågt bländartal och därmed kort skärpedjup till porträtt då din modell framhävs mycket mer.

Däremot vyer och vanliga ”vardagsbilder” kan man nog ha lite högre bländare på.

Skärpedjup matta

Det beror ju helt på vad du vill visa med bilden också.
Bilder kan bli riktigt mystiska och fina om man har kort skärpedjup då skärpan avtar gradvis.
Men kan bli minst lika fina och mystiska med längre skärpedjup.

Om du vill visa hela bilden och inte bara en del av den, som det blir med kort skärpedjup, ska du ha lite högre bländartal så att skärpedjupet blir längre.

Av: Malin Wallberg

Fler artiklar av Malin.

Om du ska ta en bild på himlen där det finns massor moln och det blir helt vitt kanske du först och främst ändrar slutartiden men bländartalet kan i vissa fall göra så mycket mer.

Här nedan har jag inte redigerat dem någonting alls, jag minns bara att jag ändrade från lågt till högt bländartal,och titta, det blir verkligen helt olika bilder!

Himmel fotograferad med olika bländaretal

Olika bländaretal

På den andra bilden är ju konturerna helt olika.
På den med högre bländartal ser det inte lika utfrätt ut som på den med lägre bländartal.

Men det här är en övningssak, man får prova sig fram och när man gjort det ett tag vet man ungefär vad det ska vara för tal. Så när man ska ta bilder på vyer, hus o.s.v. ska man ha lite högre bländartal tycker jag.

Då gärna alla detaljer ska synas. Medan om du ska fotografera porträtt, makro o.s.v. så kanske du ska satsa på ett lägre bländartal då just motivet hamnar i centrum eftersom det blir suddigt runt omkring.

Poträtt med lågt bländaretal

Om allting runt omkring på denna bild också hade blivit skarpt hade charmen i bilden försvunnit.

Det hade blivit för mycket att titta på.
Nu är det så tydligt att hon ska stå i centrum. Så för porträtt borde man satsa på lågt bländartal som jag gjort ovan, bländartalet är 1.8 skulle jag tro.

Buske fotograferad med olika bländaretal

Man ser ganska tydligt hur bilderna ändras beroende på bländartal.
Det runt omkring får nu en chans att synas.
Men hur ställer man in bländaren då?

Där pilen är står bländartalet på min kamera som är en Canon 450d, sedan skiljer det sig antagligen från kamera till kamera.
Och man kan ha flera olika inställningar på kameran, bland annat finns det en som jag använder mig mycket av då man bara ställer in vilken bländare man vill ha så räknar kameran ut slutartiden själv.

kamerans tidsautomatik

Så ser det då ut på min kamera, man drar den lilla ”snurrgrejen” till A.
För att ställa in både slutartid och bländare drar du den till M och för att ställa in slutartid men inte bländare (kameran räknar då ut vilket bländartal som passar bäst i det ljuset själv) så drar du den till TV.
Men det finns ju flera inställningar på den där ”snurrgrejen” och om du provar dig fram ser du vad den ställer in och inte.

Och för att ställa in bländaren när du har inställning M måste du hålla in den här knappen och sen snurra på det lilla hjulet som du gör för att ändra slutartiden.

Slutartid och bländare har ett väldigt stort samspel, ju lägre bländare jag har ju högre slutartid måste jag ha och tvärtom. I de flesta lägen är det så i iallafall dagsljus, sedan skiljer det sig beroende på om det är jätteljust eller jättemörkt eller om du vill ha någon särskild effekt.

Men tänk på att du lär dig mycket på att testa dig fram!

Av Malin Wallberg