Phelt.se

Sajten inom foto

Tag: ljuskänslighet

Tips för konsertfotografering


Att fota på spelningar är något av det bästa jag vet. Jag menar, foto och musik i en kombination – det blir inte bättre!

Det tog ett bra tag innan jag lärde mig hur man på bästa sätt tar bilder, för det är väldigt mycket svårare än man tror.

Jag googlade och frågade olika fotografer om massa olika tips, här har jag samlat ihop några av dem:

  • Ha ett så högt ISO-tal som möjligt (som kameran klarar av utan att det blir så kornigt att motivet inte ens syns längre)
  • Öppna bländaren så mycket du bara kan, ha alltså ett så lågt tal som möjligt så att det kommer in mycket ljus.
  • Ha en så lång slutartid som möjligt, men självklart inte så lång så att allt blir supersuddigt
  • Manuell fokus! Det är så mycket lampor och rörelser på en konsert att autofokusen kan gå bananer och fokusera på helt fel saker.
  • Ta många bilder, var beredd med ett extra minneskort! Det krävs otroligt många bilder för att få några bra. Av 1000 bilder kanske ca. 20st blir riktigt bra! (Ibland mer, ibland mindre. Beror på hur tur man har).
  • Testa olika brännvidder! Personligen tycker jag att det är snyggast när man går nära inpå artisten, men det är ju en smaksak. Testa dig fram helt enkelt!

 

Vad borde man ha för utrustning då?
Jo! Helst en kamera som klarar av riktigt höga ISO-tal, eftersom man som sagt behöver få det så ljust som möjligt p.g.a. de dåliga ljuskällorna på scenen. Sen är ju självklart ett objektiv med stor bländare också riktigt bra att ha eftersom det också ger ljusare bilder.

Själv tycker jag att det nästan MÅSTE vara zoom på objektivet också, så man kan variera brännvidderna lite.
Visst är det jättesvårt att hitta ett bra zoomobjektiv med stor bländare, jag vet. Det bästa tipset jag skulle kunna ge där är 70-200mm f/2.8. Riktigt ljusstarkt och också jättebra zoom-alternativ. Detta objektiv är dock ganska dyrt, så en liten ekonomivariant skulle kunna vara 18-200mm f/3.5-5.6, det har jag själv och det funkar finfint!

Stativ är verkligen ingen idé att ha med. Det är bökigt och man har verkligen inte samma frihet. Dessutom måste man ju ändå ha relativt snabb slutartid, så det finns absolut ingen som helst mening att ta med ett stativ. Lämna det hemma!

Blixt är inte heller någon fördel. Varför? För att de där typiska konsert-effekterna försvinner! Man får inte med samma häftiga färg som kommer från strålkastarna, finns risk för att det istället ser ut som ett porträtt, och det är ju inte det man försöker med!

Ett problem som är ganska vanligt är ju att få en bra plats (så vida man inte har ackreditering och får stå i fotografdiket). Har man ett bra zoomobjektiv kanske man inte behöver stå precis längst fram visserligen, men det kan ändå vara skönt att stå vid kravallstängslet. Oftast brukar det faktiskt gå att knacka personerna framför lite lätt på axeln och fråga om man får smita förbi för att ta några bilder. Men om det inte skulle funka rekommenderar jag att stå så långt fram man kan – så långt ut i kanten som möjligt! Det blir lätt att man då trycks in till mitten efter ett tag, och så vips var man längst fram OCH i mitten! Hur bra som helst.

Man kan ju kolla om det finns några spelningar i närheten med lite lokalband och sådär innan man går på en konsert med favoritartisten. Övning ger färdighet!


Av: Ida Myrin

Share

Förhållandet mellan exponeringstid, bländare och ISO

Jag kommer i denna artikel kortfattat förklara de viktigaste inställningar i en digitalkamera och hur de påverkar varandra.

Jag har märkt att många väljer en systemkamera idag tack vare de låga priserna på senare tid. Många väljer också ofta att endast fota i ”auto” läget därför att de ”oändligt många” inställningarna verkar vara för krångliga för att lära sig. Det behöver inte nödvändigtvis vara så. Visst, en systemkamera har många inställningar men med en bra grundinställd kamera (återkommer till det), så räcker det att lära sig de tre viktigaste:

Exponeringstid – Tiden som bildsensorn tar emot ljus
Bländare – Storleken på hålet som släpper in ljuset (viktigare än vad man kan tro)
ISO-tal – Elektroniska känsligheten på bildsensorn (Motsvarande ljuskänslighet på analog film)

Resten av inställningarna behöver man sällan ändra på vid normal fotografering och man kan få ut så mycket mer av en kamera om man lär sig hur dessa tre påverkar varandra, speciellt vid användande av en systemkamera som har en hög potential för bildkvalité.

Exponeringstid (Exposure time \ shutter speed)

  • Mäts i sekunder. Intervall på Nikon D90 är 30 sek till 1/4000 sek
  • Normal tid vid frihandsfotografering på fast motiv är 1/60 sek
  • Längre exponeringstid ger

o   Ljusare bild

o   Mer rörelseoskärpa (för att skapa dynamik/rörelse)

o   Mer brus vid extremt långa tider

  • Kortare exponeringstid ger

o   Mörkare bild

o   Mindre rörelseoskärpa (för att frysa rörliga motiv)

Exposure

Bländare (Aperture)

  • Mäts i f-tal. f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, f32, f45, f64
  • Varje bländarsteg ger en minskning av ljus med hälften från föregående steg,
    f8 motsvarar 8ggr så lång exponeringstid som f2.8
  • Digitalkameror har oftast fler mellansteg t.ex. 3.5 eller 7.1
  • Maximal skärpa/kontrast brukar vara någonstans vid halva bländarstorleken (f8)
  • Större f-tal ger

o    Mindre bländaröppning i objektivet dvs. mindre ljusinsläpp

o   Mer djupskärpa (för att få skarpa objekt på olika avstånd)

  • Mindre f-tal ger

o   Större bländaröppning, mer ljus

o   Mindre djupskärpa (för att isolera ett objekt från omgivningen)

Bländare - Aperture

ISO-tal

  • Intervall på Nikon D90 är ISO 200 till ISO 3200
  • ISO 200 motsvarar dubbelt så lång exponeringstid som ISO 400
  • Större ISO-tal ger

o   Större ljuskänslighet

o   Mer brus/kornighet

o   Sämre skärpa mellan pixlarna

  • Mindre ISO-tal ger

o   Mindre ljuskänslighet

o   Mindre brus/kornighet

o   Bättre skärpa mellan pixlarna

ISO-talets betydelse

Samspelet mellan inställningarna

Så vilken är då den ultimata inställningen? Svaret du kommer att få från mig och andra fotografer är att det inte finns någon inställning som är bäst utan att varje bild har sin egna ”bästa” inställning.
Det gäller att förstå hur den ena inställningen påverkar den andra och att man vill ha så många positiva aspekter som möjligt för just det motivet. Här är några specialfall och vad jag brukar sträva efter:

  • Hög detaljrikedom och djupskärpa (Typsikt för landskapsfotografering)

o   Kameramode: Bländarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: A, Canon: Av

o   Minsta ISO-tal (kräver längre exponeringstid)

o   Medelstort bländartal (Kräver längre exponeringstid)

o   Så kort exponeringstid som möjligt (Ställs automatisk vid bländarprioritet)

  • Hög detaljrikedom på ett isolerat objekt (Typiskt för växter, småkryp, porträtt)

o   Kameramode: Bländarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: A, Canon: Av

o   Minsta ISO-tal (kräver längre exponeringstid)

o   Lågt bländartal (tillåter kortare exponeringstid)

o   Så kort exponeringstid som möjligt (Ställs automatisk vid bländarprioritet)

  • Hög skärpa på ett rörligt objekt (Typiskt för sportaktiviteter)

o   Kameramode: Slutarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: S, Canon: Tv

o   Medel ISO-tal (tillåter snabbare exponeringstid)

o   Snabb exponeringstid (kräver lågt bländartal)

o   Högt bländartal (Ställs automatisk vid slutarprioritet)

  • Extrem djupskärpa (Typiskt om man vill få med bakgrunden vid helkroppsfoto)

o   Kameramode: Bländarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: A, Canon: Av

o   Minsta ISO-tal (kräver längre exponeringstid)

o   Högt bländartal (kräver längre exponeringstid)

o   Så kort exponeringstid som möjligt (Ställs automatisk vid bländarprioritet)

  • Inomhusfotografering frihand (Kvällsfotografering)

o   Kameramode: Slutarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: S, Canon: Tv

o   Medel/Högt ISO-tal (tillåter kortare exponeringstid)

o   1/60sek exponeringstid eller kortare

o   Bländarvärde efter behov (Ställs automatisk vid slutarprioritet)

  • Hög dynamik (Typiskt vid vattenfotografering)

o   Kameramode: Manuell – Se kamerans manual. Nikon: M, Canon: M

o   Minsta ISO-tal (ger lång exponeringstid)

o   Högt bländarvärde (ger lång exponeringstid)

o   Lång exponeringstid (ger hög dynamik)

Grundinställd kamera

Det finns ytterligare två ganska viktiga inställningar men som sällan behöver ändras på. Det ena är att ”autoISO” som träder i kraft i auto-läget. Den brukar jag alltid ha på ”låg” så att kameran ser till att alltid ha lågt ISO. Bättre att använda stativ när det är mörkt. Det andra är vitbalansen som ser till att färgerna blir rätt. Jag har i 99% av alla foton använt automatisk vitbalans. Fotar man i ”RAW” format så kan man ändra det efteråt i datorn och det blir precis lika bra som om man hade ändrat på kameran.

För fler bra grundinställningar, läs manualen, det är värt det!

Viktiga Tips

  • Maximera skärpa: Sträva efter kort exponeringstid. Använd exponeringsfördröjning.
  • Minimera brus och maximera detaljrikedom: Sträva efter lågt ISO-tal
  • Rätt skärpedjup: Anpassa bländare
  • Porträtt i motljus: Använd blixt för att ljusa upp motivet
  • Längre exponeringstid än 1/60 sek (1/200 sek med 200mm objektiv): Använd stativ
  • Längre exponeringstid utan att det blir för ljust: Använd gråfilter (ND-filter)

Av: David Johansson.

Share

ISO-TAL

Vilket iso-tal ska jag ha och hur använder man det?
ISO-talet är den inställning på din kamera där du ställer in ljuskänsligheten. Desto högre ISO-tal desto ljuskänsligare blir blir din kamera, (kamerasensorn).
Det i sin tur leder till att slutartiden förkortas.

Varför fotar man inte alltid med ett högt ISO-tal?
Desto högre ISO-tal desto mer digitalt brus får du i bilden. Därför vill man alltid försöka hålla ISO-talet på så låg siffra som möjligt.
Jag har en Canon EOS 450D, ISO-talen på min kamera går från 100 upp till 1600. Nedan har jag tagit två bilder för att demonstrera skillnaden mellan de olika ISO-talen ;

Iso-tal

Den första bilden är tagen med ISO-tal 1600, bilden längst ner är tagen med ISO-tal 100.

När du jämför bilderna så ser du att bilden högst upp har mer brus, vilket man oftast vill undvika.
När jag fotograferar försöker jag alltid hålla mig till ISO-talen 200 – 400.

Att ha lågt ISO-tal jämt är dock oundvikligt. Ibland vill du ta bilder i dåliga ljusförhållanden och då måste du höja ISO-talet för att få in mer ljus och för att få en kortare slutartid.
Det leder då till, som jag sa tidigare, att dina bilder blir brusiga.
De gånger jag drar upp ISO-talet är när jag vill fota i dåliga ljusförhållanden men inte kan använda blixt, till exempel på tillställningar inomhus (kalas, julafton). Där en blixt skulle förstöra stämningen.
Samt när jag ska fota rörliga bilder, då vill jag ha en så kort slutartid som möjligt.

Att förstå hur ISO-talet fungerar är ett viktigt steg för att du ska utvecklas.
Sätt dig ner med din kamera, lär dig känna den och prova dig fram med de olika ISO-talen och se hur slutartiden påverkas av de olika ISO-talen.

Av: Jenny V.

Share