Phelt.se

Sajten inom foto

Category: Kamera-inställningar

Lek med slutartiden!

Fram tills för ett tag sen tyckte jag det var fruktansvärt tråkigt med långa slutartider. Allt blev bara suddigt och det finns ingenting att göra med det o.s.v. Sedan var jag uppe i Röjdåfors här i Värmland och vi åkte förbi en gammal mjölkvarn med ett litet vattenfall.

Tog fram kameran, stödde den mot kanten på bilen och testade lite. Så här blev resultatet!


På bilden till högst upp hade jag en ganska snabb slutartid, har för mig att det var på 200/s. Bländaren stod på f/3.5 och ISO-talet var 1000. Det var ganska mörkt ute och för att kunna ha den snabba slutartiden var jag tvungen att höja ISO-talet en hel del. Den lite vackrare bilden, till längst ner däremot: Slutartiden var 1s för att fånga med så mycket vatten som möjligt och skapa den där effekten! Bländare: f/5.6 ISO: 200 (eftersom jag nu hade en betydligt längre slutartid som släppte inmer ljus).

Självklart hade det blivit betydligt bättre och enklare med stativ så att inte kameran tog upp mina darrningar i händerna. Bilden med den långa slutartiden hade blivit väldigt mycket skarpare och jag hade kunnat ha en ännu längre slutartid! Så tänk på det! Trådutlösare gör det ännu stabilare eftersom du inte ens behöver röra kameran då. Finns att köpa lite olika varianter på Kamda.se (rekommenderas verkligen!).

När ska man använda lång respektive kort slutartid då?
Lång slutartid är bra när man vill fånga en rörelse, visa att någon/något rör sig.
Kort slutartid använder man när man vill frysa en rörelse, när det ska bli riktigt skarpt!

Så det finns faktiskt en del man kan göra med långa slutartider, speciellt med vatten! Det kan bli riktigt fint och häftigt. Man kan ju börja med att testa hemma med vattenkranen!

Av Ida Myrin

Share

Tips för konsertfotografering


Att fota på spelningar är något av det bästa jag vet. Jag menar, foto och musik i en kombination – det blir inte bättre!

Det tog ett bra tag innan jag lärde mig hur man på bästa sätt tar bilder, för det är väldigt mycket svårare än man tror.

Jag googlade och frågade olika fotografer om massa olika tips, här har jag samlat ihop några av dem:

  • Ha ett så högt ISO-tal som möjligt (som kameran klarar av utan att det blir så kornigt att motivet inte ens syns längre)
  • Öppna bländaren så mycket du bara kan, ha alltså ett så lågt tal som möjligt så att det kommer in mycket ljus.
  • Ha en så lång slutartid som möjligt, men självklart inte så lång så att allt blir supersuddigt
  • Manuell fokus! Det är så mycket lampor och rörelser på en konsert att autofokusen kan gå bananer och fokusera på helt fel saker.
  • Ta många bilder, var beredd med ett extra minneskort! Det krävs otroligt många bilder för att få några bra. Av 1000 bilder kanske ca. 20st blir riktigt bra! (Ibland mer, ibland mindre. Beror på hur tur man har).
  • Testa olika brännvidder! Personligen tycker jag att det är snyggast när man går nära inpå artisten, men det är ju en smaksak. Testa dig fram helt enkelt!

 

Vad borde man ha för utrustning då?
Jo! Helst en kamera som klarar av riktigt höga ISO-tal, eftersom man som sagt behöver få det så ljust som möjligt p.g.a. de dåliga ljuskällorna på scenen. Sen är ju självklart ett objektiv med stor bländare också riktigt bra att ha eftersom det också ger ljusare bilder.

Själv tycker jag att det nästan MÅSTE vara zoom på objektivet också, så man kan variera brännvidderna lite.
Visst är det jättesvårt att hitta ett bra zoomobjektiv med stor bländare, jag vet. Det bästa tipset jag skulle kunna ge där är 70-200mm f/2.8. Riktigt ljusstarkt och också jättebra zoom-alternativ. Detta objektiv är dock ganska dyrt, så en liten ekonomivariant skulle kunna vara 18-200mm f/3.5-5.6, det har jag själv och det funkar finfint!

Stativ är verkligen ingen idé att ha med. Det är bökigt och man har verkligen inte samma frihet. Dessutom måste man ju ändå ha relativt snabb slutartid, så det finns absolut ingen som helst mening att ta med ett stativ. Lämna det hemma!

Blixt är inte heller någon fördel. Varför? För att de där typiska konsert-effekterna försvinner! Man får inte med samma häftiga färg som kommer från strålkastarna, finns risk för att det istället ser ut som ett porträtt, och det är ju inte det man försöker med!

Ett problem som är ganska vanligt är ju att få en bra plats (så vida man inte har ackreditering och får stå i fotografdiket). Har man ett bra zoomobjektiv kanske man inte behöver stå precis längst fram visserligen, men det kan ändå vara skönt att stå vid kravallstängslet. Oftast brukar det faktiskt gå att knacka personerna framför lite lätt på axeln och fråga om man får smita förbi för att ta några bilder. Men om det inte skulle funka rekommenderar jag att stå så långt fram man kan – så långt ut i kanten som möjligt! Det blir lätt att man då trycks in till mitten efter ett tag, och så vips var man längst fram OCH i mitten! Hur bra som helst.

Man kan ju kolla om det finns några spelningar i närheten med lite lokalband och sådär innan man går på en konsert med favoritartisten. Övning ger färdighet!


Av: Ida Myrin

Share

IR-fjärren ger dig kontrollen

Mycket yttre faktorer kan påverka dina foton, miljön kan vara tråkig, ljuset dåligt och så vidare, men när vi tittar på de faktorer vi faktiskt kan påverka så hittar vi oss själva, vi som fotografer. Ibland är det omöjligt för oss att hålla kameran precis stilla när vi ska fota, vi blir då bland annat begränsade när det gäller hur långa slutartider vi kan använda oss av, och hur bra foton vi faktiskt kan fota… När möjligheterna då minskar kan det vara bra att hitta lite nya perspektiv, och en sak som då kan hjälpa oss är en IR-fjärr.

Här är den lilla och lätta IR-fjärren från kamda.se. Den är smidig att ta med sig och den får ett extra plus för haken så man kan fästa den i jeansen, kameraväskan eller liknande.

En IR-fjärr är precis som det låter en fjärrkontroll som använder sig av IR, alltså infrarött ljus. Med endast denna lilla dosa kan man kommunicera med kameran. När du riktar fjärrkontrollen mot kamerans IR-mottagare som sitter fram på kameran så fungerar knappen på IR-fjärren som avtryckare. Alltså behöver du inte längre röra själva kameran för att ta ett foto.

Men för att kunna använda IR-fjärren måste du också ställa in det på kameran, detta gör du i fotograferingsläget. Här visar jag hur jag gör från manuellt läge (Nikon D3000):


Gå in i menyn och välj fotograferingsläge, väl i fotograferingsläget kan du sedan välja hur du ska fotografera, det finns ”normal” alltså enkelt foto, seriefoto, självutlösare och fjärrkontroll. Du kan också välja om du vill ha foto med fjärrkontroll där bilden tas direkt eller med en fördröjning på 2sekunder. Det kan vara bra att välja om du till exempel vill hinna ut ur bilden själv innan den tas eller om du inte vill att fjärrkontrollen ska synas, för då hinner du gömma den.

Ett problem som jag kan stöta på ibland är när man ska fota något från en annorlunda vinkel kan det vara jobbigt att hålla kameran still, står man och håller balansen är det ju väldigt lätt att råka skaka till kameran när bilden ska tas. Resultatet kan råka bli på detta sätt:

Detta kan IR-fjärren hjälpa till att fixa för det är helt enkelt bara att lägga kameran stadigt på marken och sen kan du trycka av med hjälpt av IR-fjärren. Det blir en helt annan skärpa då eftersom kameran inte utsätts för några skakningar alls och det kan bli helt nya perspektiv.

En annan positiv sak med IR-fjärr är att du nu kan ta steget framför kameran om du vill det. Det blir lite nya möjligheter att fota när det gäller självporträtt eftersom du inte längre behöver ha med någon annan som fotar, inte heller behöver du använda dig av självutlösaren som jag aldrig lyckades få in någon vettig skärpa på när jag använde mig av den.

Jag kan säga att denna bild inte hade varit möjlig utan IR-fjärren.

IR-fjärren skapar också nya möjligheter när det gäller att fotografera med långa slutartider. För trots att man använder ett stativ när man till exempel ska fotografera i mörker/på natten så kan skärpanbli väldigt dålig ändå just för att man utsätter kameran för skakningar när man rör avtryckaren. Ettbra exempel kan vara när man ska fota en stjärnhimmel på kvällen. På den översta bilden utsatte jag ofrivilligt kameran för skakningar när jag rörde avtryckaren. På den nedre bilden använde jag mig istället utav IR-fjärren.



I dessa lägen går det också att använda sig utav kamerans inbyggda fjärrutlösare och resultatet bli lika bra men för min egen del så tycker jag att en fjärrkontroll gör det avsevärt mycket enklare.

Men för att se till det hela så är det bästa med att ha en IR-fjärr till kameran det faktum att den har gjort vissa tillfällen mycket roligare. När jag har varit iväg någonstans med mina vänner har vi nu kunnat fota gruppbilder där alla får vara med på bilden och inte heller har jag behövt springa framoch tillbaka till kameran som en annan galning för att trycka på självutlösaren och avtryckaren…

Det är också därför som jag kommer rekommendera alla att köpa en IR-fjärr, den hjälper dig inte bara i trixiga fotosituationer utan den kommer göra många tillfällen både lättare och roligare!

Av Josefine Klintberg

Share

Ta en ”macro-bild” med en tele-converter + kitobjektiv

Du behöver:
– En tele converter
– Ett kitobjektiv
– En systemkamera
– Och photoshop

När man fotar med converter, försvinner en del av ljuset. Ställ då in kameran på högt ISO. Det blir brusigt men det ska vi redigera. Nu hur det är med convertern. En converter zoomar in mer. Min zoomar gånger 2. Så jag kan komma dubbelt så nära. Här är en bild med och utan converter.

Ta en bild med convertern och öppna den i photoshop.

Klicka på Filter>Brus>Median. Ställ in den på 4-6 pixlar, beroende på hur brusig bilden är.

Klicka sedan på Bild>Justeringar>Kurvor. Dra till en ljusare ton och klicka på ok. Sen kan du göra lite små ändringar själv.

Så, då var det klart.
Hoppas att ni förstod!

Av: Alice Gustafsson

Share

Manuell Fotografering

Att äga en system-kamera och inte kunna använda sig av de manuella/halv-manuella inställningarna tycker jag är slöseri med pengar. Därför tänkte jag förklara för er som inte vet, vad de används till.

Till att börja med så kan du börja med att välja om du vill fota halv-manuellt eller helt manuellt.

Halvmanuella lägena (Tv/S och Av/A)
Att fota halvmanuellt innebär att du själv kan välja 2/3 av inställningarna själv, resten sköter kameran.

Tv/S – I detta läge så ställer du in slutartiden själv.
Av/A – I detta läge ställer du in bländaren själv, kameran skötar slutartiden automatiskt. Men håll koll så att inte slutartiden blir för lång, då det kan uppstå skakningsoskärpa.
Manuellt (M) – I manuellt läge kan du ändra i princip allt. Slutartid, bländare & ISO.

Bländare. Genom att ställa in bländaren så bestämmer du hur mycket ljus som släpps in i kameran. På ett vanligt standard objektiv är det högsta ljusinsläppet 3.5 & minsta 30. Det är alltså objektivets egenskaper som bestämmer det mista bländarvädret (högsta ljusinsläppet). När du ändrar din bländare så ändras även bildens skärpedjup. Alltså det minsta bländarvärdet (ex. 3.5) ger ett kort skärpedjup & ett högt bländarvärde ger då ett längre skärpedjup.
Skärpedjup kan man beskriva som hur mycket i bilden som är skaprt. Med ett kort skärpedjup får du en suddigare bakgrund & mer fokus på det du vill ha skärpa på & tvärtom när du har ett högre bländarvärde.

Kort tagna med bländare 1.8 & 16, för att visa skillnaden.

Slutartid
När du ställer in slutartiden så ändrar du hur länge objektivet ska vara öppet & släppa in ljus. Det går att ställa in slutartiden från ungefär 1/4000 till flera minuter. För att frysa en rörelse eller för att ta en snabb bild så behövs inte så lång slutartid. Så när du fotar i en miljö med starkt ljus så används en kortare slutartid, men är du ute & fotar en mörk kväll så kan det behövas en längre slutartid för att få att ett bra ljus i bilden. När du använder en längre slutartid så kan stativ behövas för att få skarpa bilder.

ISO
När man pratar om ISO så ska man alltid använda en så låg ISO som möjligt för att dina bilder inte ska bli för pixliga, som de då kan bli om du har ett högt ISO värde, detta kan hända då du har ett ISO värde på 800 eller högre. Dock skiljer sig värderna beroende på kameran, då de ger olika bra resultat på höga ISO-tal.

Rekommenderad ISO
Normalt dagsljus: ISO 100/200
Molnig dag: ISO 400
Skymning: ISO 800
Tidig kväll: ISO 1600
Högre ISO än så rekommenderas inte att användas.

Kort tagna med ISO 400 & 1600, för att visa skillnaden:

Av: Julia Swalander

Share

Förbättra dina bilder med Bildstilar

Inuti kameran finns det något som kallas Bildstil.

Man kan själv justera bildstilarna själv, men det finns också redan förinställda bildstilar för Standard, porträtt, landskap, neutral, naturtrogen, och monokrom(svartvitt).
Namnet på bildstilarna som redan finns i kameran säger redan mycket om vad dom gör, men det finns även möjlighet att göra egna bildstilar.

Med hjälp av en bildstil kan du förbättra skärpan, färgmättnaden, färgtonen och kontrasten på dina bilder, eller tvärtom.

Observera att inlägget är inriktat till folk med Canon kameror och när man fotar i JPEG.
Jag vet inte hur man hittar eller ställer in bildstilar på andra märken.

Så häng med nu, för nu kör vi igång!

Jag har en Canon EOS 450D och jag hittar Bildstil genom att trycka på Menu -> Andra fliken

Nu har vi kommit in till Bildstilsmenyn, här ser man alla bildstilar som redan finns i kameran, men om man bläddrar ner så hittar man även Egen 1, Egen 2 och Egen 3.
Det är dom vi ska fokusera på.

Så bläddra ner till Egen 1 och tryck DISP-knappen på kameran för att komma åt inställningarna på Bildstilen Egen 1.

Här ändrar du precis som du vill.
Där det står bildstil och porträtt kan man ändra till standard, porträtt, landskap, neutral, naturtrogen, och monokrom. Det är bra för då kan man hålla reda vad man gjort sin bildstil för.
Kom ihåg att för att få en svartvit bildstil så måste man välja Monokrom.
När man väl har ett par egna bildstilar så vill man inte behöva krångla med att behöva gå in via menyn och byta, det finns ett enklare sätt att byta mellan olika bildstilar.

Det är bara att trycka på knappen under SET, så kommer du åt alla bildstilar som finns i kameran.

Här har vi alla bildstilarna!

Nu tänker jag visa er några bilder jag har tagit med olika bildstilar, men exakt samma slutartid, bländare och ISO.
Bilderna är helt oredigerade.

Bildstil Neutral
0, 0, 0, 0


Bildstil Egen 1
7, 0, 2, 0


Bilstil Egen 2
7, 0, 4, 0



Vad betyder 7, 0, 4,0?
Det visar hur mycket man har ändrat på skärpan, kontrasten, färgmättnaden och färgtonen.

+7 skärpa, +0 kontrast, +4 färgmättnad, +0 färgton

Man kan också se dessa tal när man väljer Bildstil.

För dig som inte äger ett redigeringsprogram, eller inte vill spendera så mycket tid att redigera dina bilder så rekommenderar jag bildstilar.

Hoppas detta hjälper ert fotograferande i framtiden, lycka till!

Av Lotta Svensson

Share

RAW VS JPEG

Överallt hör man talas om att alla fotografer fotar i RAW. Varför? Vad är fördelarna respektive nackdelarna. Detta tänkte jag gå igenom i detta inlägg.

På alla digitala systemkameror ska det gå att fota i RAW. Detta ställer du in under bildkvalité exakt hur du gör kan du läsa i din manual.

Vad är då RAW? Det kan jämföras med ett obehandlat negativ som man använda när man fotade analogt. När du fotar i JPEG redigerar kameran själv din bild så som den tycker passar på den bilden med kontrast mm. När du fotar i RAW så sparar kameran bilden ”rå” och all data så att du sedan i datorn själv kan bestämma exakt hur du vill ha din bild.

Om du fotar inomhus med många lampor tända är det lätt att få ett gult färgstick i bilden. Alltså att bilden upplevs lite gul eller varm som vissa säger. Detta beror på att man har glömt att ställa in vitbalansen och då är det lätt hänt att det blir ett litet färgstick i bilderna. I JPEG kan detta vara krångligt att rätta till men om man fotar i RAW så blir det oftast lite krångligare och mer arbete för att få ett bra resultat.

För att visa er skillnaden tog jag medvetet en underexponerad bild, en i JPEG och en i RAW. Ser ni skillnaden? I RAW är det jätte enkelt att fixa i efterhand men i JPEG ser bilden nästan svartvit ut och ett fult brus har lagt sig över himlen.

Originalbilden:

Mitt råd är att fota i RAW för att få full kontroll över bildresultatet och kunna rädda felexponerade bilder. Den enda nackdelen med RAW är at det tar betydligt större plats på minneskortet/hårddisken.

Redigeringsprogram:
Camera RAW – photoshops egna redigering för RAW-bilder
Lightroom – en favorit bland många proffs, man kan även använda lightroom till att sortera bilder.

Om du vill ha ett gratis alternativ så brukar den programvara som följde med när man köpte kameran funka.

Av: Anna Tyrén.

Share

Bländare & skärpedjup

Bländaren fungerar likadant som ögats pupill, mängden ljus justeras genom att ögat i det här fallet objektivets öppning ändrar storlek.

Bländaren anges i f och bestämmer hur mycket ljus som ska träffa kamerans sensor eller film.
f värdet påverkar skärpedjupet i bilden dvs. hur stor skärpan ska vara i bilden, om allt ska vara skarpt eller om bara ditt motiv ska vara i fokus och bakgrunden oskrap.

Kamerans Bländare öppning

Litet tal t.ex.     f 1,8  = stor bländare – mycket ljus
Stort tal t.ex.    f/16  =   liten bländare – lite ljus

Om du använder en stor bländare dvs. litet tal, ger det en oskärpa kring ditt motiv och det du fotar framhävs från bakgrunden. När du använder en liten bländare ger det större skärpa till hela bilden, man brukar bland annat använda det vid landskapsfotografering och produktfoto. Medans en stor bländare används vanligen vid till exempel porträtt fotografering.

Bländare-tal 2.8

Bländare-tal 8

Bländare-tal 32

Många gillar oskärpan som en stor bländare ger av den enkla anledningen är att det framhäver motivet.
Det är alltså med kamerans bländare, ditt f värde som du styr bildens skärpedjup.

Bländaresteg

Bländare, slutartid och ISO, samspelar och påverkas av varandra.  Du måste därför få dem att samspela, ändrar du slutartiden måste du kanske justera någon av de andra inställningarna för att exempelvis kunna behålla samma bländarvärde för att få en korrekt exponerad bild.

Bländaren justerar mängden ljus genom bländarens storlek medan slutartiden justerar ljuset efter slutarens öppningstid och ISO värdet justerar kamerans ljuskänslighet. När du får de tre delarna att samarbeta får du en bra bild.

Bild med bländare f/13

F/13 Vid produktfotografering vill man oftast ha hela produkten skarp och använder därför en liten bländare (stort tal) .

Bild med kort skärpedjup

F/3.5 Macorbild där endast en del av bilden är i fokus, stor bländare.

Vilket läge ska man välja att fota i?
Nybörjare använder ofta helautomatik läget vilket gör att man inte direkt får någon kontroll över bländaren och skärpedjupet i bilden. Så om du vill ha en mer suddig bakgrund kan man istället välja porträttläget, men bäst är ändå att använda tidsautomatik (AV) läget, du justerar själv bländaren och kameran ställer in övriga inställningar så att du får en korrekt exponering.

Även om jag alltid förespråkar att fota i det hel manuella läget (M) men det förutsätter att man kan eller vill lära sig övriga inställningar och få de att samarbeta för att få en bra bild. I det manuella läget ställer du in alla inställningar själv och du styr helt över kameran.

Blombild f/4

F/4

Bländare vid poträtt

F/3.5 En stor bländare vid porträttbilder gör att modellen framhävs från bakgrunden.

Av: Jeanette Lindvall.

Alla bilder är © Jeanette Lindvall

Share

Pentax – inställningar

Pentax är ett kameramärke som inte är så vanligt men dock väldigt bra. Hur man ställer in kameran skiljer sig dock lite från Nikon och Canon.

På kamerans ovansida finns en ratt där man kan välja mellan olika inställningsmöjligheter. På nybörjarmodellen Pentax K-x kan man välja mellan auto, olika program anpassade till olika motiv och manuella inställningar. De mer avancerade kamerorna t.ex. Pentax K-5 kan man välja mellan auto eller manuella inställningar. Utbudet av specialutformade auto-program är mer begränsat på dessa.

I denna artikel tänkte jag gå närmare in på hur man ställer in de olika manuella inställningarna.

På ratten högst på kamerans ovansida finns följande beteckningar:

Tv – här ställer du in slutartid, (bländare och ISO sker per automatik)

Av – här ställer du in bländare, (slutartid och ISO sker per automatik)

TAv – här ställer du in slutartid & bländare (ISO sker per automatik) – denna möjlighet finns ej på nybörjarmodellen.

Sv – här ställer du in ISO-tal (bländare och slutartid sker per automatik)

M – helt manuellt – här ställer du in slutartid, bländare och ISO själv

B – Bulb – Slutaren är öppen så länge du håller avtryckaren intryckt.

Pentax K20

På nybörjarmodellen ställer du in slutartid och bländare med hjälp av samma ratt på kamerans baksida till högt upp till höger. Fotograferar du då på manuellt så håll in knappen där det står AV samtidigt som du rattar in rätt bländartal, och slutartiden ändrar du genom att bara ratta utan att trycka in någon annan knapp.

Pentax k100

På de mer avancerade modellerna så finns det två rattar, en på framsidan (högt upp till höger) och en på baksidan (högt upp till höger). Fotograferar du manuellt så ändrar du slutartiden med hjälp av ratten på framsidan och bländartalet med hjälp av ratten på baksidan.

Av: Annie Fredriksson

www.anniesfotografier.se

http://minkurs.se/anniefotograf

Share

Slutaretid, Skärpedjup & Bländare

Bländare

En bländare (anges med bokstaven F) är en anordning som reglerar mängden ljus  som släpps in i kamerahuset. Vanligtvis brukar det gå från runt 2.8 ända upp till ca 30, men det finns både lägre och högre tal. Objektivet bestämmer det högsta ljusinsläppet (minsta bländartalet). Ju lägre talet är desto mer ljus släpps in och tvärtom. Dessutom blir bakgrunden suddigare med lägre tal.

Bländare

Bländare

Skärpedjup

..hur mycket av bildens ”djup” som är skarpt. Styrs främst av bländare, avståndet till själva motivet och brännvidden på objektivet – alltså zoom inställningen. Det finns alltså fler sätt än att ändra bländaren för att få ”bokeh” i bakgrunden.

Skärpedjup
Bild 1: Långt skärpedjup. Jag backade lite och zoomade in objektet samt höjde bländartalet.

Skärpedjup
Bild 2: Kort skärpedjup. Gjorde alltså det mesta tvärtom. Gick närmare och zoomade ut så att avståndet skulle bli någorlunda lika. Sänkte bländartalet.

Slutartid

Också kallad exponeringstid.  Det är alltså ungefär som det låter. Tiden slutaren hålls öppen när en bild tas och låter ljuset komma in. Man måste kombinera slutartiden med bländaren då man vill undvika över – och underexponering. (Både slutartid och bländare reglerar ljus). Har man t.ex f/2.8 bör man ha lite kortare bländartid, beroende på hur ljust det är i din miljö förstås.

Man kan ställa in slutartiden från ca 1/8000 sekunder (en åttatusendels-sekund) till flera sekunder.

Slutaretid

Slutaretid

Slutaretid

Sker förresten en snabb händelse under en lång slutartid blir händelsen förmodligen suddig. Vattenfall är t.ex finast (enligt mig) när man fotar med lång slutartid då vattnet som faller blir mer suddigt. Om man istället har kort slutartid ser man alla vattendroppar, vilket också kan vara fint såklart.

Av: Ida Myrin.

Share