Phelt.se

Sajten inom foto

Category: Foto-teknik

Lek med slutartiden!

Fram tills för ett tag sen tyckte jag det var fruktansvärt tråkigt med långa slutartider. Allt blev bara suddigt och det finns ingenting att göra med det o.s.v. Sedan var jag uppe i Röjdåfors här i Värmland och vi åkte förbi en gammal mjölkvarn med ett litet vattenfall.

Tog fram kameran, stödde den mot kanten på bilen och testade lite. Så här blev resultatet!


På bilden till högst upp hade jag en ganska snabb slutartid, har för mig att det var på 200/s. Bländaren stod på f/3.5 och ISO-talet var 1000. Det var ganska mörkt ute och för att kunna ha den snabba slutartiden var jag tvungen att höja ISO-talet en hel del. Den lite vackrare bilden, till längst ner däremot: Slutartiden var 1s för att fånga med så mycket vatten som möjligt och skapa den där effekten! Bländare: f/5.6 ISO: 200 (eftersom jag nu hade en betydligt längre slutartid som släppte inmer ljus).

Självklart hade det blivit betydligt bättre och enklare med stativ så att inte kameran tog upp mina darrningar i händerna. Bilden med den långa slutartiden hade blivit väldigt mycket skarpare och jag hade kunnat ha en ännu längre slutartid! Så tänk på det! Trådutlösare gör det ännu stabilare eftersom du inte ens behöver röra kameran då. Finns att köpa lite olika varianter på Kamda.se (rekommenderas verkligen!).

När ska man använda lång respektive kort slutartid då?
Lång slutartid är bra när man vill fånga en rörelse, visa att någon/något rör sig.
Kort slutartid använder man när man vill frysa en rörelse, när det ska bli riktigt skarpt!

Så det finns faktiskt en del man kan göra med långa slutartider, speciellt med vatten! Det kan bli riktigt fint och häftigt. Man kan ju börja med att testa hemma med vattenkranen!

Av Ida Myrin

Share

Tips för konsertfotografering


Att fota på spelningar är något av det bästa jag vet. Jag menar, foto och musik i en kombination – det blir inte bättre!

Det tog ett bra tag innan jag lärde mig hur man på bästa sätt tar bilder, för det är väldigt mycket svårare än man tror.

Jag googlade och frågade olika fotografer om massa olika tips, här har jag samlat ihop några av dem:

  • Ha ett så högt ISO-tal som möjligt (som kameran klarar av utan att det blir så kornigt att motivet inte ens syns längre)
  • Öppna bländaren så mycket du bara kan, ha alltså ett så lågt tal som möjligt så att det kommer in mycket ljus.
  • Ha en så lång slutartid som möjligt, men självklart inte så lång så att allt blir supersuddigt
  • Manuell fokus! Det är så mycket lampor och rörelser på en konsert att autofokusen kan gå bananer och fokusera på helt fel saker.
  • Ta många bilder, var beredd med ett extra minneskort! Det krävs otroligt många bilder för att få några bra. Av 1000 bilder kanske ca. 20st blir riktigt bra! (Ibland mer, ibland mindre. Beror på hur tur man har).
  • Testa olika brännvidder! Personligen tycker jag att det är snyggast när man går nära inpå artisten, men det är ju en smaksak. Testa dig fram helt enkelt!

 

Vad borde man ha för utrustning då?
Jo! Helst en kamera som klarar av riktigt höga ISO-tal, eftersom man som sagt behöver få det så ljust som möjligt p.g.a. de dåliga ljuskällorna på scenen. Sen är ju självklart ett objektiv med stor bländare också riktigt bra att ha eftersom det också ger ljusare bilder.

Själv tycker jag att det nästan MÅSTE vara zoom på objektivet också, så man kan variera brännvidderna lite.
Visst är det jättesvårt att hitta ett bra zoomobjektiv med stor bländare, jag vet. Det bästa tipset jag skulle kunna ge där är 70-200mm f/2.8. Riktigt ljusstarkt och också jättebra zoom-alternativ. Detta objektiv är dock ganska dyrt, så en liten ekonomivariant skulle kunna vara 18-200mm f/3.5-5.6, det har jag själv och det funkar finfint!

Stativ är verkligen ingen idé att ha med. Det är bökigt och man har verkligen inte samma frihet. Dessutom måste man ju ändå ha relativt snabb slutartid, så det finns absolut ingen som helst mening att ta med ett stativ. Lämna det hemma!

Blixt är inte heller någon fördel. Varför? För att de där typiska konsert-effekterna försvinner! Man får inte med samma häftiga färg som kommer från strålkastarna, finns risk för att det istället ser ut som ett porträtt, och det är ju inte det man försöker med!

Ett problem som är ganska vanligt är ju att få en bra plats (så vida man inte har ackreditering och får stå i fotografdiket). Har man ett bra zoomobjektiv kanske man inte behöver stå precis längst fram visserligen, men det kan ändå vara skönt att stå vid kravallstängslet. Oftast brukar det faktiskt gå att knacka personerna framför lite lätt på axeln och fråga om man får smita förbi för att ta några bilder. Men om det inte skulle funka rekommenderar jag att stå så långt fram man kan – så långt ut i kanten som möjligt! Det blir lätt att man då trycks in till mitten efter ett tag, och så vips var man längst fram OCH i mitten! Hur bra som helst.

Man kan ju kolla om det finns några spelningar i närheten med lite lokalband och sådär innan man går på en konsert med favoritartisten. Övning ger färdighet!


Av: Ida Myrin

Share

Gråkort kan lyfta dina foton

Har du någon gång blivit besviken för att det där underbara, gnistrande snölandskapet som du skullefota bara ser grådaskigt ut på bild eller undrat varför ljuset i dina bilder inte alls lever upp till hur dutyckte det såg ut på platsen du var på? Detta beror på att kamerans exponeringsmätare inte alltid funkar på bästa sätt…

Vi behöver inte förstå precis varför det är så men för att säga lite grundläggande så är det på det sättet att varje gång du använder din kamera och ska fota något så försöker kamerans exponeringsmätare att mäta in på det ljus som en yta som är 18 % grå släpper ifrån sig. Detta värde är bestämt för att det bland annat ger en rätt bra balans mellan himmel och jord i landskap.

Men detta kan skapa en del problem som de flesta kan ha upplevt i situationer som till exempel de jag nämnde i början. Men då det finns något som kan rädda detta, nämligen gråkort.

Såhär ser gråkortet från kamda ut:

Ett litet och lätt verktyg som kan få dina bilder att gå från att se ut som vänstra halvan av bilden, till den högra:

Gråkort kan användas på lite olika sätt, jag tänkte förklara tre olika sätt som jag har använt mig av i detta test.

Ett sätt är att själv mäta in ljuset. Då tar du med gråskivan och sätter den i det ljus som du ska fotografera i, ställer in kameran i manuellt läge och zoomar in så att gråkortet täcker helaskärmen. Ställ sedan in den bländare du vill ha och sedan justerar du slutartiden tills kameran visar korrekt exponering. Sedan tar du bort gråkortet och tar den bild som du egentligen skulle ta och exponeringen kommer nu att göras med gråkortet som referens.

Här är en bild när jag lät kameran själv göra exponeringen:

Och här har jag ställt in exponeringen med hjälp av gråkortet:

Färgerna och ljuset blev mycket bättre och nu såg bilden mer ut som det faktiskt såg ut i verkligheten.

Ett annat sätt som man kan använda gråkortet till är att ställa in vitbalansen. Då sätter du återigen gråkortet i det ljus som du ska fotografera i. Sedan zoomar du in så att du bara har en helt grå bild när du fotat, (det spelar ingen roll om det är fokuserat eller inte.) Sedan går du in i kamerans menyeroch letar reda på inställningen för vitbalans. Det finns flera olika förinställda vitbalanser som auto,molnigt, solljus och glödlampsljus. Men det du ska leta reda på är inställningen som heter ”PRE” eller liknande. När du hittat den inställningen och verkställt den så kommer kameran nu att ställa in vitbalansen med den gråa bilden som referens.

Här har jag vitbalans inställd på auto, jag tycker det är alldeles för mycket kalla toner i denna bild och den härliga kvällssolen som sken på blåsipporna kommer inte alls fram:

Här har jag använt mig av gråkortet på det sättet som jag beskrev och vitbalansinställningenpå ”PRE”.

Här tycker jag att färgerna har gjorts mer rättvisa mot hur det faktiskt såg ut.

Det tredje sättet som jag använt mig av är en metod som kräver ett redigeringsprogram och jag har använt mig av Photoshop.
Detta är ett bra sätt när man använder sig av ett gråkort som också har svart- och vitpunkter. Detta görs då genom att du har med gråkortet på en bild.

Då öppnar du den i redigeringsprogramet, i Photoshop går du sedan in på
Lager → Nytt justeringslager → Nivåer…

Sedan ska vi använda oss av ögondroppsverktygen för att ”säga till” vad som är svart och vitt ibilden. I tur och ordning tar man sedan den svarta ögondropparen till det svarta fältet, den gråa ögondropparen till det gråa fältet och den vita ögondropparen till det vita fältet.

Såhär såg det ut innan jag justerade i Photoshop:

Och såhär såg bilden ut efteråt:

Ganska stor skillnad tycker ni inte? Jag förbluffas särskilt av hur färgerna på gråkortet nu ser ut att ha sin rätta färg.

Så för att sammanfatta detta så kan jag inte mer än rekommendera er att skaffa ett gråkort. Inte bara för att det är ett så otroligt litet och enkelt verktyg som är lätt att ha med sig och gör bilderna mycket bättre utan det är också något som får dig att utvecklas som fotograf.

Av Josefine Klintberg

Share

Fota porträtt på bästa sätt!

Det är ju många som vill kunna fota bra porträtt, men hur får man en ”perfekt” bild?

Jag har själv ingen reflexskärm, men jag brukar leta efter en skuggig plats med solig bakgrund. Leta upp det perfekta stället, och ställ modellen i rätt vinkel.

Medans modellen ”fixar till” sig lite innan du ska fota. Säg dens namn. Den tittar upp och du tar en bild. De finaste bilderna blir oftast när modellen inte alls är beredd. Eller om modellen börjar skratta/tycker det är pinsamt. Ta en bild då också. Kan bli väldigt blandade men otroligt fina resultat.

Sen kan du självklart (om du har en seriös modell, jag brukar fota mina kompisar) bestämma hur modellen ska se ut. Olika ställningar mm.

Men jag själv tycker att man ska ta en ”oförberedd bild” för då blir det oftast finast resultat!

Ett stort plus är oxå om man ställer sig själv och kameran i olika vinklar. Fotar uppifrån, från höger, från vänster, rakt framifrån osv. Fotar hela modellen eller bara överkroppen. Det finns så många olika sätt, och det bästa är om du hittar en vinkel eller ett sätt at fota som passar just dig. Som du känner dig bekvämast med. Här är två bilder på samma modell i olika vinklar.

Sen är det bara att fota, fota & fota. Tills du får den perfekta bilden. Tro inte att det går på första försöket, du får hålla på ett tag ;)

Av Alice Gustafsson

Share

Fototips Produktbild

Det finns ju många som vill kunna ta bra produktbilder. Men som inte har massa utrustning till det! Som t.ex ljustält, reflexskärm och produktbord. Då kan man helt enkelt ta och göra ett eget, och det är hur lätt som helst.

Ta fram: Ett vitt papper (ta flera om dom är tunna, det kan lysa igenom annars!), en fotoram med ”glasruta”, ett fotoalbum, och aluminiumfolie.

Börja med att ta ur ”glasrutan” ur fotoramen.
Lägg det vita pappret på bordet (eller vart du nu ska fota), med fotoalbumet bakom som stöd (eller mot en vägg):

Lägg sedan glaset på pappret som på bilden nedan, inte för långt ner på pappret och inte för högt upp.

Ställ det du vill fota på glasskivan. Ställ folien så den reflekterar ljuset (har du en reflexskärm ska du naturligtvis använda den!).

Ställ kameran på bordet framför (eller på stativ) och ta en bild:

Här ser ni oxå skillnaden, på hur ljuset blir med och utan folie!

Detta är ett väldigt enkelt tips. Sen kan man ju lägga till lampor och lite annat för att få ännu bättre ljus.
Om man inte blir helt nöjd med ljuset på bilderna ändå, så finns ju Photoshop.

Och om man nu vill få ännu bättre bilder kan man klicka sig in på Kamda och köpa ljustältreflexskärm och produktbord, som ger betydligt bättre resultat!

Av: Alice Gustafsson

Share

Ta en ”macro-bild” med en tele-converter + kitobjektiv

Du behöver:
– En tele converter
– Ett kitobjektiv
– En systemkamera
– Och photoshop

När man fotar med converter, försvinner en del av ljuset. Ställ då in kameran på högt ISO. Det blir brusigt men det ska vi redigera. Nu hur det är med convertern. En converter zoomar in mer. Min zoomar gånger 2. Så jag kan komma dubbelt så nära. Här är en bild med och utan converter.

Ta en bild med convertern och öppna den i photoshop.

Klicka på Filter>Brus>Median. Ställ in den på 4-6 pixlar, beroende på hur brusig bilden är.

Klicka sedan på Bild>Justeringar>Kurvor. Dra till en ljusare ton och klicka på ok. Sen kan du göra lite små ändringar själv.

Så, då var det klart.
Hoppas att ni förstod!

Av: Alice Gustafsson

Share

Manuell Fotografering

Att äga en system-kamera och inte kunna använda sig av de manuella/halv-manuella inställningarna tycker jag är slöseri med pengar. Därför tänkte jag förklara för er som inte vet, vad de används till.

Till att börja med så kan du börja med att välja om du vill fota halv-manuellt eller helt manuellt.

Halvmanuella lägena (Tv/S och Av/A)
Att fota halvmanuellt innebär att du själv kan välja 2/3 av inställningarna själv, resten sköter kameran.

Tv/S – I detta läge så ställer du in slutartiden själv.
Av/A – I detta läge ställer du in bländaren själv, kameran skötar slutartiden automatiskt. Men håll koll så att inte slutartiden blir för lång, då det kan uppstå skakningsoskärpa.
Manuellt (M) – I manuellt läge kan du ändra i princip allt. Slutartid, bländare & ISO.

Bländare. Genom att ställa in bländaren så bestämmer du hur mycket ljus som släpps in i kameran. På ett vanligt standard objektiv är det högsta ljusinsläppet 3.5 & minsta 30. Det är alltså objektivets egenskaper som bestämmer det mista bländarvädret (högsta ljusinsläppet). När du ändrar din bländare så ändras även bildens skärpedjup. Alltså det minsta bländarvärdet (ex. 3.5) ger ett kort skärpedjup & ett högt bländarvärde ger då ett längre skärpedjup.
Skärpedjup kan man beskriva som hur mycket i bilden som är skaprt. Med ett kort skärpedjup får du en suddigare bakgrund & mer fokus på det du vill ha skärpa på & tvärtom när du har ett högre bländarvärde.

Kort tagna med bländare 1.8 & 16, för att visa skillnaden.

Slutartid
När du ställer in slutartiden så ändrar du hur länge objektivet ska vara öppet & släppa in ljus. Det går att ställa in slutartiden från ungefär 1/4000 till flera minuter. För att frysa en rörelse eller för att ta en snabb bild så behövs inte så lång slutartid. Så när du fotar i en miljö med starkt ljus så används en kortare slutartid, men är du ute & fotar en mörk kväll så kan det behövas en längre slutartid för att få att ett bra ljus i bilden. När du använder en längre slutartid så kan stativ behövas för att få skarpa bilder.

ISO
När man pratar om ISO så ska man alltid använda en så låg ISO som möjligt för att dina bilder inte ska bli för pixliga, som de då kan bli om du har ett högt ISO värde, detta kan hända då du har ett ISO värde på 800 eller högre. Dock skiljer sig värderna beroende på kameran, då de ger olika bra resultat på höga ISO-tal.

Rekommenderad ISO
Normalt dagsljus: ISO 100/200
Molnig dag: ISO 400
Skymning: ISO 800
Tidig kväll: ISO 1600
Högre ISO än så rekommenderas inte att användas.

Kort tagna med ISO 400 & 1600, för att visa skillnaden:

Av: Julia Swalander

Share

Förbättra dina bilder med Bildstilar

Inuti kameran finns det något som kallas Bildstil.

Man kan själv justera bildstilarna själv, men det finns också redan förinställda bildstilar för Standard, porträtt, landskap, neutral, naturtrogen, och monokrom(svartvitt).
Namnet på bildstilarna som redan finns i kameran säger redan mycket om vad dom gör, men det finns även möjlighet att göra egna bildstilar.

Med hjälp av en bildstil kan du förbättra skärpan, färgmättnaden, färgtonen och kontrasten på dina bilder, eller tvärtom.

Observera att inlägget är inriktat till folk med Canon kameror och när man fotar i JPEG.
Jag vet inte hur man hittar eller ställer in bildstilar på andra märken.

Så häng med nu, för nu kör vi igång!

Jag har en Canon EOS 450D och jag hittar Bildstil genom att trycka på Menu -> Andra fliken

Nu har vi kommit in till Bildstilsmenyn, här ser man alla bildstilar som redan finns i kameran, men om man bläddrar ner så hittar man även Egen 1, Egen 2 och Egen 3.
Det är dom vi ska fokusera på.

Så bläddra ner till Egen 1 och tryck DISP-knappen på kameran för att komma åt inställningarna på Bildstilen Egen 1.

Här ändrar du precis som du vill.
Där det står bildstil och porträtt kan man ändra till standard, porträtt, landskap, neutral, naturtrogen, och monokrom. Det är bra för då kan man hålla reda vad man gjort sin bildstil för.
Kom ihåg att för att få en svartvit bildstil så måste man välja Monokrom.
När man väl har ett par egna bildstilar så vill man inte behöva krångla med att behöva gå in via menyn och byta, det finns ett enklare sätt att byta mellan olika bildstilar.

Det är bara att trycka på knappen under SET, så kommer du åt alla bildstilar som finns i kameran.

Här har vi alla bildstilarna!

Nu tänker jag visa er några bilder jag har tagit med olika bildstilar, men exakt samma slutartid, bländare och ISO.
Bilderna är helt oredigerade.

Bildstil Neutral
0, 0, 0, 0


Bildstil Egen 1
7, 0, 2, 0


Bilstil Egen 2
7, 0, 4, 0



Vad betyder 7, 0, 4,0?
Det visar hur mycket man har ändrat på skärpan, kontrasten, färgmättnaden och färgtonen.

+7 skärpa, +0 kontrast, +4 färgmättnad, +0 färgton

Man kan också se dessa tal när man väljer Bildstil.

För dig som inte äger ett redigeringsprogram, eller inte vill spendera så mycket tid att redigera dina bilder så rekommenderar jag bildstilar.

Hoppas detta hjälper ert fotograferande i framtiden, lycka till!

Av Lotta Svensson

Share

Bländare & skärpedjup

Bländaren fungerar likadant som ögats pupill, mängden ljus justeras genom att ögat i det här fallet objektivets öppning ändrar storlek.

Bländaren anges i f och bestämmer hur mycket ljus som ska träffa kamerans sensor eller film.
f värdet påverkar skärpedjupet i bilden dvs. hur stor skärpan ska vara i bilden, om allt ska vara skarpt eller om bara ditt motiv ska vara i fokus och bakgrunden oskrap.

Kamerans Bländare öppning

Litet tal t.ex.     f 1,8  = stor bländare – mycket ljus
Stort tal t.ex.    f/16  =   liten bländare – lite ljus

Om du använder en stor bländare dvs. litet tal, ger det en oskärpa kring ditt motiv och det du fotar framhävs från bakgrunden. När du använder en liten bländare ger det större skärpa till hela bilden, man brukar bland annat använda det vid landskapsfotografering och produktfoto. Medans en stor bländare används vanligen vid till exempel porträtt fotografering.

Bländare-tal 2.8

Bländare-tal 8

Bländare-tal 32

Många gillar oskärpan som en stor bländare ger av den enkla anledningen är att det framhäver motivet.
Det är alltså med kamerans bländare, ditt f värde som du styr bildens skärpedjup.

Bländaresteg

Bländare, slutartid och ISO, samspelar och påverkas av varandra.  Du måste därför få dem att samspela, ändrar du slutartiden måste du kanske justera någon av de andra inställningarna för att exempelvis kunna behålla samma bländarvärde för att få en korrekt exponerad bild.

Bländaren justerar mängden ljus genom bländarens storlek medan slutartiden justerar ljuset efter slutarens öppningstid och ISO värdet justerar kamerans ljuskänslighet. När du får de tre delarna att samarbeta får du en bra bild.

Bild med bländare f/13

F/13 Vid produktfotografering vill man oftast ha hela produkten skarp och använder därför en liten bländare (stort tal) .

Bild med kort skärpedjup

F/3.5 Macorbild där endast en del av bilden är i fokus, stor bländare.

Vilket läge ska man välja att fota i?
Nybörjare använder ofta helautomatik läget vilket gör att man inte direkt får någon kontroll över bländaren och skärpedjupet i bilden. Så om du vill ha en mer suddig bakgrund kan man istället välja porträttläget, men bäst är ändå att använda tidsautomatik (AV) läget, du justerar själv bländaren och kameran ställer in övriga inställningar så att du får en korrekt exponering.

Även om jag alltid förespråkar att fota i det hel manuella läget (M) men det förutsätter att man kan eller vill lära sig övriga inställningar och få de att samarbeta för att få en bra bild. I det manuella läget ställer du in alla inställningar själv och du styr helt över kameran.

Blombild f/4

F/4

Bländare vid poträtt

F/3.5 En stor bländare vid porträttbilder gör att modellen framhävs från bakgrunden.

Av: Jeanette Lindvall.

Alla bilder är © Jeanette Lindvall

Share

Tredjedelsregeln

För att en bild ska bli lyckad, bra, så är det några faktorer som spelar in. Jag tycker att det viktigaste för att en bild ska lyckas, bli bra, är inte inställningar utan kompositionen. Misslyckas man med kompositionen så blir bilden tråkig och inte ”bra”.

En tumregel när det gäller kompositionen är det som kallas tredjedelsregeln. Det innebär att du ska dela in bilden i tredjedelar (som man hör på det fina namnet på regeln).

tredjedelsregeln

Det jag brukar tjata mest om är horisontlinjen, detta gäller främst när man fotograferar landskap som jag älskar att göra. Centrera inte horisontlinjen, den ska inte dela av bilden i mitten, försök hellre att fota horisontlinjen en tredjedel från bildens under- eller överkant. EN annan viktig detalj när jag ändå nämner horisontlinjen – ha den rak.

tredjedelshorisont

Samma tredjedelsmodell kan man använda när man fotograferar andra motiv, stilleben, porträtt, osv. Försök att inte placera huvudmotivet i ”mittenrutan”.

Detta är några små riktlinjer man kan tänka på när man fotograferar. Egentligen finns det inga rätt eller fel, allt beror ju på vad man vill förmedla med bilden. Men dessa ”regler” är en generalisering vad som oftast är mest tilltalande och det kan vara bra och nyttiga att ha i bakhuvudet. Regler är till för att brytas. Testa dig fram vad du gillar.

Av: Fotograf Annie Fredriksson

Flera artiklar av Annie.

www.anniesfotografier.se

http://anniesfotografier.blogg.se

http://minkurs.se/anniefotograf

Share