Jag kommer i denna artikel kortfattat förklara de viktigaste inställningar i en digitalkamera och hur de påverkar varandra.
Jag har märkt att många väljer en systemkamera idag tack vare de låga priserna på senare tid. Många väljer också ofta att endast fota i ”auto” läget därför att de ”oändligt många” inställningarna verkar vara för krångliga för att lära sig. Det behöver inte nödvändigtvis vara så. Visst, en systemkamera har många inställningar men med en bra grundinställd kamera (återkommer till det), så räcker det att lära sig de tre viktigaste:
Exponeringstid – Tiden som bildsensorn tar emot ljus
Bländare – Storleken på hålet som släpper in ljuset (viktigare än vad man kan tro)
ISO-tal – Elektroniska känsligheten på bildsensorn (Motsvarande ljuskänslighet på analog film)
Resten av inställningarna behöver man sällan ändra på vid normal fotografering och man kan få ut så mycket mer av en kamera om man lär sig hur dessa tre påverkar varandra, speciellt vid användande av en systemkamera som har en hög potential för bildkvalité.
Exponeringstid (Exposure time \ shutter speed)
- Mäts i sekunder. Intervall på Nikon D90 är 30 sek till 1/4000 sek
- Normal tid vid frihandsfotografering på fast motiv är 1/60 sek
- Längre exponeringstid ger
o Ljusare bild
o Mer rörelseoskärpa (för att skapa dynamik/rörelse)
o Mer brus vid extremt långa tider
- Kortare exponeringstid ger
o Mörkare bild
o Mindre rörelseoskärpa (för att frysa rörliga motiv)
Bländare (Aperture)
- Mäts i f-tal. f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, f32, f45, f64
- Varje bländarsteg ger en minskning av ljus med hälften från föregående steg,
f8 motsvarar 8ggr så lång exponeringstid som f2.8
- Digitalkameror har oftast fler mellansteg t.ex. 3.5 eller 7.1
- Maximal skärpa/kontrast brukar vara någonstans vid halva bländarstorleken (f8)
- Större f-tal ger
o Mindre bländaröppning i objektivet dvs. mindre ljusinsläpp
o Mer djupskärpa (för att få skarpa objekt på olika avstånd)
o Större bländaröppning, mer ljus
o Mindre djupskärpa (för att isolera ett objekt från omgivningen)
ISO-tal
- Intervall på Nikon D90 är ISO 200 till ISO 3200
- ISO 200 motsvarar dubbelt så lång exponeringstid som ISO 400
- Större ISO-tal ger
o Större ljuskänslighet
o Mer brus/kornighet
o Sämre skärpa mellan pixlarna
o Mindre ljuskänslighet
o Mindre brus/kornighet
o Bättre skärpa mellan pixlarna
Samspelet mellan inställningarna
Så vilken är då den ultimata inställningen? Svaret du kommer att få från mig och andra fotografer är att det inte finns någon inställning som är bäst utan att varje bild har sin egna ”bästa” inställning.
Det gäller att förstå hur den ena inställningen påverkar den andra och att man vill ha så många positiva aspekter som möjligt för just det motivet. Här är några specialfall och vad jag brukar sträva efter:
- Hög detaljrikedom och djupskärpa (Typsikt för landskapsfotografering)
o Kameramode: Bländarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: A, Canon: Av
o Minsta ISO-tal (kräver längre exponeringstid)
o Medelstort bländartal (Kräver längre exponeringstid)
o Så kort exponeringstid som möjligt (Ställs automatisk vid bländarprioritet)
- Hög detaljrikedom på ett isolerat objekt (Typiskt för växter, småkryp, porträtt)
o Kameramode: Bländarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: A, Canon: Av
o Minsta ISO-tal (kräver längre exponeringstid)
o Lågt bländartal (tillåter kortare exponeringstid)
o Så kort exponeringstid som möjligt (Ställs automatisk vid bländarprioritet)
- Hög skärpa på ett rörligt objekt (Typiskt för sportaktiviteter)
o Kameramode: Slutarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: S, Canon: Tv
o Medel ISO-tal (tillåter snabbare exponeringstid)
o Snabb exponeringstid (kräver lågt bländartal)
o Högt bländartal (Ställs automatisk vid slutarprioritet)
- Extrem djupskärpa (Typiskt om man vill få med bakgrunden vid helkroppsfoto)
o Kameramode: Bländarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: A, Canon: Av
o Minsta ISO-tal (kräver längre exponeringstid)
o Högt bländartal (kräver längre exponeringstid)
o Så kort exponeringstid som möjligt (Ställs automatisk vid bländarprioritet)
- Inomhusfotografering frihand (Kvällsfotografering)
o Kameramode: Slutarprioritet – Se kamerans manual. Nikon: S, Canon: Tv
o Medel/Högt ISO-tal (tillåter kortare exponeringstid)
o 1/60sek exponeringstid eller kortare
o Bländarvärde efter behov (Ställs automatisk vid slutarprioritet)
- Hög dynamik (Typiskt vid vattenfotografering)
o Kameramode: Manuell – Se kamerans manual. Nikon: M, Canon: M
o Minsta ISO-tal (ger lång exponeringstid)
o Högt bländarvärde (ger lång exponeringstid)
o Lång exponeringstid (ger hög dynamik)
Grundinställd kamera
Det finns ytterligare två ganska viktiga inställningar men som sällan behöver ändras på. Det ena är att ”autoISO” som träder i kraft i auto-läget. Den brukar jag alltid ha på ”låg” så att kameran ser till att alltid ha lågt ISO. Bättre att använda stativ när det är mörkt. Det andra är vitbalansen som ser till att färgerna blir rätt. Jag har i 99% av alla foton använt automatisk vitbalans. Fotar man i ”RAW” format så kan man ändra det efteråt i datorn och det blir precis lika bra som om man hade ändrat på kameran.
För fler bra grundinställningar, läs manualen, det är värt det!
Viktiga Tips
- Maximera skärpa: Sträva efter kort exponeringstid. Använd exponeringsfördröjning.
- Minimera brus och maximera detaljrikedom: Sträva efter lågt ISO-tal
- Rätt skärpedjup: Anpassa bländare
- Porträtt i motljus: Använd blixt för att ljusa upp motivet
- Längre exponeringstid än 1/60 sek (1/200 sek med 200mm objektiv): Använd stativ
- Längre exponeringstid utan att det blir för ljust: Använd gråfilter (ND-filter)
Av: David Johansson.
Share
RSS
